解决服装制版落肩问题的方法
编号：#259
填加时间：11-04-27 20:00:14
肩部是服装最重要的支撑点，无论多么宽松的服装，肩部的放松量均为零。
我国人体肩斜度一般为前19度－22度，后17度－19度，在服装制图中常采用定数法4－5cm或公式法B／20或S／10求出。
由于服装款式千变万化，如果横开领加大，仍采用上述方法确定肩斜度，就会造成斜角度过大，导致外肩贴紧，颈肩点起空；如果横开领减小，会使肩斜角度变小，导致外肩点压在人体肩峰点时，服装表面形成在胸大肌与三角肌结合处的沟带型皱纹。
为防止各种由于肩斜度不合理引起的外观弊病，现代制板采用直角比值法，从颈肩点（NP）水平线量15cm，直角下量5.5cm为SP点，连接NP－SP，求出肩斜夹角。
直角比值法依据周长＝2πR，设R＝15cm，15×2π＝94.2（周长），94.2÷360＝0.26，
角所对应0.26cm，那么20＝5.2cm，
因此，前肩斜采用15：5.2即前肩斜采用20夹角。
如果不用比值法，可直接用角度板测量求出，数据会更精确。
服装采用垫肩，最主要的是后身更需要。因为后身肩胛骨凸起，迫使BL线加长，同时，后AH值随着也在加长，只有用垫肩解决。
为保证后身不起吊，需加长1.5cm，此时后AH长1.5cm。在实践中，每1cm垫肩厚度，支撑0.7cmAH，如果2cm厚垫肩可完成1.5cm后AH长度。但是在目前情况下，我国生产的垫肩，厚度在中部，正好对准人体肩部，尤其是过去垫肩分不出前后，这样，制板时数据计算得再精确，辅料规格跟不上，也是个问题。
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